Радиаторы отопления от застройщика – оставлять или менять? Как правило, радиаторы от застройщика не плохо греют, но у них есть пара недостатков – они не очень презентабельны, а точнее страшноваты и занимают очень много места по толщине. Зачастую даже выходят за габариты подоконника.
Если есть финансовая возможность, то лучше поменять. Делать это стоит летом, когда закончился отопительный сезон. И не потому, что в них нет воды.
Запомните – в радиаторах отопления всегда есть вода и она под давлением. Просто зимой она горячая, а летом холодная, а оставлять соседей без отопления не по-соседски, к тому же в отопительный сезон вам просто могут не разрешить это сделать. Для замены радиаторов надо всегда вызывать сантехника из управляющей компании для перекрытия воды и слива стояка.
Возможно, одновременно с перекрытием стояка вам придётся переваривать сами трубы стояка и отводы от них, т.к. межосевое расстояние ваших новых радиаторов может не совпасть с аналогичным параметром у старых батарей.
При выборе новых радиаторов в квартиру обращайте внимание не только на количество секций, которое зависит от площади комнаты, но и на его габариты, особенно высоту, межосевое расстояние и способы подключения, они бывают разные. Обращайте внимание на максимальное давление, на которое рассчитаны радиаторы.
В разных странах давление в системах отопления разное, а в начале сезона, когда происходит опрессовка труб оно может и превышать допустимое. В многоэтажных домах давление так же заметно выше чем в малоэтажных. Обращайте внимание на этот параметр, он всегда указан в характеристиках радиаторов.
Следует знать, что алюминиевые и биметаллические радиаторы кроме всех своих достоинств обладают одним недостатком – звукопроводимостью. Это значит, что они работают как приёмник и передатчик колебаний звука и вы будете слышать голоса соседей сверху и снизу, особенно если у них тоже будут биметаллические радиаторы отопления. Единственным решением проблемы может быть только специальная резиновая или пластиковая вставка между трубой и корпусом радиатора на входе и на выходе. Такие вставки редко можно встретить в продаже, но при желании можно найти.
Самым идеальным, со всех точек зрения, являются старые добрые чугунные батареи отопления. Они долговечны, отлично передают тепло, выдерживают большое давление.
Сейчас можно найти предложения с вполне демократичной ценой на чугунные батареи от 1 000 руб. При этом современные чугунные батареи выглядят весьма симпатично и на глаз их практически не отличишь от биметаллических.
Существует несколько типов отопительных радиаторов. Панельные радиаторы – это готовые стальные панели, внутри которых по системе тонких стальных труб циркулирует теплоноситель — вода. Самый, пожалуй, бюджетный вариант, но и самый не эффективный.
Наиболее популярный сегодня тип радиаторов – секционный. Его преимущество в том, что вы можете выбрать любое количество секций, необходимое для отопления нужной вам площади помещения. Универсальность секций позволяет снизить затраты на их производство и как следствие – низкая конечная цена.
Последний тип – трубчатые радиаторы. Это самые дорогие радиаторы отопления, т.к. они производятся из сваренных на заводе между собой труб. Они могут быть абсолютно любого размера как по высоте, так и по ширине.
Секционные и трубчатые радиаторы могут быть изготовлены как из стали, так и из чугуна или алюминия. При покупке радиаторов не забудьте сразу приобрести терморегулирующую и запорную арматуру и заглушки, а краны Маевского, для выпуска воздуха из системы, как правило идут в комплекте. На фотографии ниже показаны терморегулирующий и запорный вентиль FAR для стальных труб. Они удобнее и практичнее обычных шаровых кранов, которыми нельзя регулировать напор.
Терморегулирующий и запорный вентиль FAR
Теперь вентиляция. Казалось бы, что тут может быть не понятного. Во-первых, многие забывают, что, имея в квартире гардеробную туда же нужно вывести и вентиляционную трубу. В совокупности с щелью под дверью это обеспечит циркуляцию воздуха в замкнутом помещении, и ваша одежда после долгого хранения не будет иметь не приятный запах. Если такой возможности нет, то предусмотрите вентиляционную решётку у потолка на дальней от входа стене.
Вентиляция
На кухню должно быть выведено два вентиляционных канала. Один для вытяжки, а второй для естественной вентиляции. Воздуховоды от вытяжки и от обычной вентиляции ни в коем случае не должны объединяться. Иначе, при включенной вытяжке весь воздух будет попадать обратно на кухню.
Эти два вентиляционных канала должны параллельно входить в главный вентиляционный короб, который проходит вертикально через все этажи и находится, как правило вместе с канализационным стояком.
Типовая схема организации вентиляции в квартире многоэтажного дома показана на рисунке ниже.
Принцип работы очень простой, за счёт перепада давления между первым и последним этажом создаётся естественная тяга, которая и обеспечивает циркуляцию воздуха в квартирах. Иногда дополнительно в чердачном помещении застройщик устанавливает вытяжной вентилятор.
В верхней части вашего вентиляционного стояка есть минимум два, а обычно четыре прямоугольных отверстия. Именно туда вы и заводите свои вентиляционные короба. Смешение воздуха, поступающего по каналам из квартиры должно происходить только внутри магистрального стояка, где всегда есть тяга, если только ваши соседи по стояку ничего не испортили). При необходимости вы можете расширить отверстия для заведения труб вентиляции, но не забудьте потом загерметизировать все щели. Очень часто при строительстве вентиляционные отводы засоряются – не забудьте их прочистить прежде чем разводить систему вентиляции по квартире.
С вентиляцией в санузлах всё проще – магистральный короб проходит рядом и сделать вывод в стене не составит труда. Главное, чтобы он не был объединён с кухонным.
Системы автономной притяжной вентиляции мы рассматривать не будем, их много, и они разнообразны. Перед ремонтом определитесь с выбором и типом монтажа – оконный или в стене. Нужно ли увлажнение воздуха и подогрев – решать вам.
Кондиционеры
И пару слов про кондиционеры. В классическом случае кондиционеры состоят из двух блоков – наружный и внутренний. Электричество вы подводите только к внутреннему блоку. К внешнему блоку питание проведут монтажники от внутреннего. Имейте в виду, что конденсат, который образуется при работе кондиционера должен куда-то выводится, а собирается он как раз во внутреннем блоке. Есть примеры отвода конденсата в систему канализации и соседи скажут вам спасибо, ведь им на головы ничего не капает.
К сожалению, сделать вывод конденсата в канализацию не всегда представляется возможным. Например, если внутренний блок расположен далеко от стояка канализации или на пути стоит капитальная стена. Не забываем, что трубка по которой стекает конденсат должна быть под уклоном и чем она короче и меньше изгибов на её пути, тем меньше вероятность засора и тем легче её прочистить. Если решили выводить слив на улицу, то позаботьтесь чтобы капли воды не причиняли неудобства соседям и прохожим.
Монтаж кондиционеров в новостройке проводится в два этапа. При планировании ремонта заранее решите где вы планируете размещать внутренний блок и после завершения подготовки стен под покраску или поклейку обоев вызывайте бригаду для первого этапа монтажа.
Сначала делается штроба в стене и прокладываются коммуникации к внешнему блоку: электричество, слив конденсата, трубка для хладагента и кабели управления. Одновременно монтируется внешний блок.
Есть куча компаний и специалистов, которые всё сделают в лучшем виде и тут как раз такой случай, когда самодеятельность не нужна. Второй этап – установка внутреннего блока, делается уже после завершения всего ремонта.